El adorno corporal era un lugar importante para la construcción y negociación de identidades en el mundo hispánico moderno que se hizo particularmente importante en el siglo XVIII, a medida que el Imperio español divisaba su inevitable caída, a raíz de los cambios políticos, sociales y económicos de la época. Durante este tiempo, la disponibilidad de productos de lujo incrementó, generando también aumentos en los niveles de ansiedad sustentados en el mestizaje racial/étnico en las colonias españolas. A partir del estudio comparativo de la adopción y las adaptaciones de las modas europeas, su fusión con elementos indígenas del vestir y sus representaciones visuales, esta ponencia explora la naturaleza del lujo en el Virreinato de la Nueva Granada. El análisis combinado de retratos, cuadros de costumbres, prendas de vestir y textiles históricos, además de documentos de archivo como inventarios, testamentos, cartas de dote y crónicas de viajeros, permite examinar la producción, el consumo y la circulación de la moda y las artes de lujo en el virreinato. Con un énfasis en las ciudades principales de Quito y (hoy Bogotá), esta ponencia estudia los discursos europeos e indígenas sobre las apariencias en la creación de obras de arte como medio para la diferenciación social, para descubrir qué era el lujo en la moda y cómo circulaba por la Hispanoamérica colonial. Los distintos significados del lujo dependían fuertemente de su contexto. En la moda, el lujo daba poder a quienes lo vestían: convertía a quienes habitaban las colonias en figuras visualmente poderosas, emprendedores autoproclamados del imperio y maravillosos actores de la moda, con cuyo estilo seguimos deleitándonos.
*Esta ponencia se hizo originalmente en inglés en la reunión anual de ICOM-Costume en agosto del 2021.